Как найти кз на материнской плате ноутбука

Способы диагностики материнской платы ноутбука

В сервисном центре Комплэйс выполняется диагностика материнской платы ноутбука, причем разными способами. Перечислим основные способы диагностики материнской платы ноутбука.

Сложный ремонт ноутбуков невозможен без достоверной диагностики. Если материнская плата ноутбука неисправна и требует ремонта, то самое важное — это правильная диагностика ее неисправности. Потому что нужно выяснить, что же конкретно вышло из строя на плате ноутбука. Например, какая микросхема. Эта работа реально и является самой сложной, а также интеллектуальной частью в ремонте ноутбука.

В большинстве случаев при неисправности материнской платы ноутбук включается, но загрузка не происходит, изображение не появляется на экране. Обычно загорается индикатор жесткого диска на короткий период и все. В случае неисправности схемы питания и того хуже — вообще нет никаких признаков жизни. Ноутбук никак не реагирует на нажатие кнопки включения питания. При этом многие клиенты думают, что вышла из строя сама кнопка включения ноутбука. Диагностируется это просто прозвонкой кнопки, наличием напряжения на ее контактах после нажатия.

Косвенные способы диагностики материнской платы ноутбука

Визуальный осмотр материнской платы

Наличие визуальных дефектов значительно упрощает диагноз. Если видны какие-либо потемнения или следы перегрева, то они могут указать на неисправную деталь. Для визуального осмотра лучше иметь увеличительное стекло и хорошее освещение. Повреждение USB разъемов также может косвенно свидетельствовать о неисправности южного моста. Короткое замыкание разъема USB нередко является причиной повреждения южного моста.

Изучение истории поломки платы ноутбука

При диагностике неисправности платы могут помочь сведения о каком-то неправильном поведении ноутбука перед поломкой. Это могут быть зависания, артефакты изображения, перезагрузки, отключения.

Прямые способы диагностики материнской платы ноутбука

Использование диагностической карты

Помощь в определении области поломки может помочь специальная диагностическая плата, которая отслеживает коды операций загрузки. Код остановки говорит о неисправности. К этой плате имеется таблица расшифровки кодов. С помощью этой диагностической платы можно определить только направление поиска неисправности.

Прогрев чипа на плате ноутбука

Если работоспособность временно восстановилась, то этот чип нужно заменить. Ясно, что это восстановление носит временный характер. Потому что эта работоспособность временная. Если уж отслоение контактов кристалла от подложки произошло, то через какое-то время оно повторится с большой вероятностью.

После диагностики можно переходить к ремонту материнской платы ноутбука. Правильность диагностики определится после замены очередного чипа))).

Поиск короткого замыкания на плате ноутбука

Если на плате ноутбука имеется короткое замыкание, то его непросто обнаружить. Обычно приметой короткого замыкания является проседание какого-то напряжения питания.

Для поиска можно использовать блок питания с регулируемым током нагрузки. Потому что небольшой контролируемый ток не даст сгореть плате.

Чтобы не вывести из строя исправные элементы, нужно ограничить ток по питанию платы ноутбука. Выставляя ограниченный ток порядка одного ампера можно определить, какой элемент больше всего греется. Лучше всего это определяется тепловизором, но можно и любыми другими доступными другими средствами.

Еще советуем прочесть:

• Диагностика материнской платы ноутбука
• Неисправности компьютера
• Ноутбуки БУ

Добавить страницу в Закладки ctrl+D

Короткое замыкание на плате

Сегодня у нас — очередной ремонт материнской платы компьютера. На этот раз — короткое замыкание на плате. Вещь крайне не приятная, но иногда проблема решается весьма простым способом (нужно только знать, в какую сторону «копать»).

Вот такая бюджетная плата от фирмы Asus на 775-ом процессорном сокете (разъеме) у нас имеется:

Неисправность выглядит следующим образом: плата стартует (вентилятор на процессоре вращается), но дальше ничего не происходит. Как же мы определили, что имеем дело с коротким замыканием на материнской плате? Исключительно методом ощупывания пальцами всех основных компонентов и микросхем, на ней расположенных!

Когда я в своих «исследованиях» добрался до двух регуляторов напряжения, расположенных слева от Pci-Express разъема, то сразу обратил внимание, что они слишком горячие для работы в штатном режиме. Текстолит ощутимо нагревался даже снизу, что является одним из характерных признаков перегрева, вызванного коротким замыканием внутри одного из элементов.

При коротком замыкании компьютер может вести себя по разному: может вообще не стартовать или запуститься и тут же «уходить в защиту» (включается защитный режим от перенапряжения). Это обусловлено тем что замыкание может быть локализовано в одной из микросхем и не приводить к аварийному отключению блока питания и всего компьютера в целом.

Если же замыкание происходит на корпус компьютера или «пробитым» оказывается один из силовых элементов схемы, тогда аварийное отключение (с последующим отсутствием запуска) является вполне вероятным развитием событий.

Давайте посмотрим на нашу область нагрева более внимательно:

Какие же элементы у нас здесь нагреваются сильнее, чем нужно? Прежде всего, это два стабилизатора напряжения на 5 Вольт (обведены красным) и микросхема интегрированной сетевой карты, которая расположена справа от них.

Примечание: чтобы убедиться в том, что это действительно сетевая карта, достаточно вбить в поисковик маркировку, которая указана сверху на самом ее чипе (Attansic L1 0708 AAG).

Зеленым цветом на фото выше отмечена встроенная звуковая карта (не попадает в зону перегрева, мы о ней еще вспомним). Что именно из этой «компании» микросхем является причиной локального короткого замыкания на плате? Ставки принимаются! 🙂

А пока Вы думаете, я с помощью пирометра проведу замер температуры зоны нагрева, чтобы мы могли приблизительно понять, какая температура является уже не нормальной для подобного рода электронных компонентов и «материнки», работающей в холостую?

Видим следующее: 46 градусов Цельсия — это (для подобных условий) явно много! Могу сказать одно: предыдущий опыт подсказывает, что причиной короткого замыкания на плате у нас может быть именно микросхема интегрированного сетевого контроллера. Почему она? Регуляторы напряжения крайне редко выходят из строя, а вот сетевая карта — устройство с куда более сложной внутренней архитектурой и ее поломка намного вероятнее.

Если локальное КЗ именно в ней, то близлежащие элементы (обвязка) также могут нагреваться, Чтобы проверить эту мысль, нам нужно сделать следующее: с помощью паяльной станции (или любым другим способом) выпаять «подозрительный» компонент и посмотреть, перестанут ли после этого нагреваться соседние с ним элементы? Если нам повезет, то вместе с ним мы спаяем с платы и само короткое замыкание, после чего она вполне может вернуться «к жизни» 🙂

Идея состоит в чем: мы можем относительно безболезненно убрать (выпаять) с материнской платы отдельные ее компоненты. Почему относительно? Потому что без них устройство вполне будет функционировать и дальше, просто не будут работать некоторые его функции.

К таковым относятся: встроенные сетевые и звуковые карты (помните, на одном из фото выше последняя обведена зеленым?), различные дополнительные контроллеры наподобие FireWire и т.д. Короче говоря, все автономные микросхемы, отсутствие которых, в целом, не скажется на работоспособности системной платы и которые, в будущем, с легкостью могут быть заменены своими аналогами, установленными в отдельный слот расширения (например PCI или PCI-Express x1).

Надеюсь, объяснил понятно? Итак, давайте попробуем избавиться от короткого замыкания на плате! Воспользуемся нашим термофеном:

Полное видео пайки чипа можете посмотреть ниже (не совсем «угадал» с температурой, поэтому процесс занял столько времени, да и сама LAN микросхема имела на тыльной стороне дополнительные контактные площадки, которым требовалось время на прогрев):

После завершения работы у меня получилось вот так::

Теперь нам остается дождаться, когда все это дело остынет и проверить, осталось ли на плате короткое замыкание или нет? Можете, для порядка, удалить с нее остатки флюса, убрать с освободившихся дорожек лишний припой и т.д. Словом, провести некоторые мероприятия, которые используются в обычной технологии пайки. Мы разбирали все это в отдельной статье, так что не будем повторяться.

В итоге, запускаем нашего «пациента» и что мы видим? Короткое замыкание (коротыш) пропало и плата успешно запустилась! Я проверил регуляторы напряжения, они больше не перегревались. Теперь нам осталось установить внешнюю сетевую карту в PCI разъем, собрать все в корпус и мы снова получаем полноценный компьютер, а, казалось бы, могли уже его выбрасывать! 🙂

Примечание: иногда после подобного ремонта (методом выпаивания «не нужных» микросхем), бывает необходимо перепрошить биос чтобы все заработало. Не знаю, с чем это связано, но имейте это в виду на будущее!

Итак, мы с Вами только что отремонтировали еще одну материнскую плату! Устранили короткое замыкание на ней и, надеюсь, получили дополнительный экспириенс, а кто-то, возможно, даже перешел после этого на новый уровень! 🙂 В любом случае, желаю Вам всем успешных ремонтов и до новых встреч на страницах нашего сайта!

Понравилась статья?
Нажмите на кнопки ниже или оставьте комментарий !

Помогите пожалуйста. Я резко включил пилот и у меня чем то запахло. Проблема в мат.плате проверили. При запуске компа нет сигнала и долгий без остановки писк. Что делать нужно(если не менять)?

[Ответить] [Отменить ответ]
Что за «пилот«, который Вы включали? И чем запахло?

[Ответить] [Отменить ответ]

Здраствуйте Помогите пожалуста у меня есть материнська плата асус K7S41 462 соккет ета плата запускаеться но процессор негрееться посли замикания юесби + и —

[Ответить] [Отменить ответ]

Я правильно понял: произошло замыкание контактов в одном из USB портов, после чего компьютер перестал запускаться? Обычно это не приводит к критическим поломкам, но вот биос мог таки слететь! Один из вариантов — его нужно будет перепрошить.

[Ответить] [Отменить ответ]

Подскажите пожалуйста, у меня материнка ms-7529 ver1.1 у ней проблема нет напряжения на фазах и дроселях процессора, скажите в чём может быть проблема, где искать,шим контроллер или мультиконтроллер.

[Ответить] [Отменить ответ]
МАТЬ СТАРТУЕТ ничего не пищит а напряжение 0,06v.

[Ответить] [Отменить ответ]
на этих фазах напряжение 0,06v и на дроселях также.

[Ответить] [Отменить ответ]

Если с блоком питания все нормально, возможно, транзисторы в цепях питания повылетали? Мультиконтроллер? На первом в статье фото — большая микросхема в правом верхнем углу платы.

[Ответить] [Отменить ответ]

но это только с тем бп, но того бп уже у меня нет, и теперь остались два с которыми мать не стартует, тупо кулеры крутит и все. Так вот выпаял чип сетевухи, мать по прежнему не стартует, но чип который был рядом g51085ld уже практически не греется в дежурном состоянии и при запуске. Что можете посоветовать, я конечно новичек в этом, но хоть что-то. спасибо! В один коммент не влезло, извиняюсь!

[Ответить] [Отменить ответ]
Решили проблему? В чем была неисравность?

[Ответить] [Отменить ответ]
В подобных случаях иногда может помочь подобное приспособление.

[Ответить] [Отменить ответ]

С двумя всё просто, включаю, кулеры крутятся и всё, спикер молчит, если запускать без проца или озу спикер тоже молчит. А вот с третим бп, Codegen 300w, запускаю и происходит следующее: Кулеры начинают работать примерно 3сек и останавливаются, через 3 сек мать опять сама стартует и опять останавливается, и так по кругу спустя минуту, спикер сообщает об удачной загрузке и мать работала без проблем,

[Ответить] [Отменить ответ]

Здравствуйте. Дайте совет. Я в ремонте новичек, только пока теорию изучаю. Есть плата asus p5b se. Проблема похожая с описанной в статье, в дежурном состоянии сильно греется чип сети и рядом с ней чип поменьше размером g51085ld, южный мост при этом тоже чуток грелся, но очень слабо (20-40 градусов). Мать из трех разных подключенных к ней бп, стартовала с одним из них, хотя они все рабочие.

[Ответить] [Отменить ответ]

Во время грозы выключился компьютер.(подключен через источник бесперебойного питания)Подключил другой блок питания и комп запустился, но сети не было и проработав пару минут также резко отключился, а из блока питания повалил дым. Буду пробовать воспользоваться вашими рекомендациями. Спасибо за статью. Очень доходчиво и лаконично.

Как найти кз на материнской плате ноутбука

Кто как ищет короткое замыкание на плате? Когда знаешь что точно где-то есть замыкание но не понятно где именно. Метод пошаговой прозвонки элементов согласно схеме мне кажется не оправдывает себя, сложно и долго. может есть способ получше?

Заголовок сообщения: Re: поиск кз на плате
Добавлено: 15 фев 2011, 16:41

Я стандартно пользуюсь методом подачи небольшого (2-2,5 вольта) напряжения верной полярности от лабораторного блока питания, а потом — пальцами по плате аккуратненько. один мой друг «сканирует» плату пирометром после подачи небольшого напряжения — ему шрам на пальце, доставшийся от внезапно раскалившегося керамического конденсатора покоя не даёт. Но этот метод не особо эффективен.

Заголовок сообщения: Re: поиск кз на плате
Добавлено: 15 фев 2011, 20:02

Я тут случайно

Методом поочерёдного исключения замкнутых цепей.
Либо подачей напряжения с блока питания (с регулируемым напряжением и защитой по току). Элемент который сидит в коротком должен разогреться, но также возможно перегорание дорожки, что не есть хорошо.

Заголовок сообщения: Re: поиск кз на плате
Добавлено: 16 фев 2011, 08:04

Я тут случайно

Этот метод я называю «Метод мокрого пальца» для определения нагревающегося элемента смачиваем резинку на карандаше слюной и тыкаем в подозрительные элементы. Если слюна испаряется быстро то это нужный нам элемент. Но этот способ дает сбой. Так недавно у меня был ASUS X58L нам было кз на схеме питания, грелся PS51020, причем очень сильно. Но виноват был не он. Собственно я так и не понял какой элемент давал КЗ.

Заголовок сообщения: Re: поиск кз на плате
Добавлено: 16 фев 2011, 08:27

Начинающий

Если на плате есть возможность отключить цепи, то отключаю и смотрю.
Если КЗ во вторичке, то внешний БП с ограничением по току. Вместо пальца можно использовать термобумагу от факса — в месте нагрева она чернеет.
При КЗ по 19 вольтам и подозрении на керамику внимательно осмотреть кондеры по этой цепи на предмет трещин (90% процентов дохлой керамики рядом с источником VCore CPU или питания видяхи).
Если у кого есть омметр с хорошим разрешением, то можно вызвонить по минимальному сопротивлению в цепи (прибор лучше старый отечественный с 4-х проводной схемой подключения щупов).

Заголовок сообщения: Re: поиск кз на плате
Добавлено: 16 фев 2011, 08:39
Scamper писал(а):
но также возможно перегорание дорожки, что не есть хорошо.

Как правило эти пробитые (короткозамкнутые) элементы находятся в силовых цепях, где рабочие токи исчисляются еденицами-десятками ампер. Так, что 1-2А дорожек не повредят.

vit_rus писал(а):

Если у кого есть омметр с хорошим разрешением, то можно вызвонить по минимальному сопротивлению в цепи (прибор лучше старый отечественный с 4-х проводной схемой подключения щупов).

Попробовали бы вы им воспользоваться на плате с высокой плотностью расположения компанентов.
Да и переходное сопротивление вывод компанента — щуп будет вносить существенную погрешность. Метод омметра при поиске участка цепи с пробитым компанентом — да. Но поиск таким способом конкретного компанента ИМХО — геморой.

Заголовок сообщения: Re: поиск кз на плате
Добавлено: 16 фев 2011, 20:06

Пользователь

Тепловизор + БП отличный наверное тандем получился бы.. Только дорогой собака.. Так что пока только БП + обоженные порой пальцы..

Заголовок сообщения: Re: поиск кз на плате
Добавлено: 17 фев 2011, 11:00

Я тут случайно

вот нашел по теме http://www.chipovod.ru/pcb/poisk-korotkogo-zamykaniya/ интересно на сколько это работает

Заголовок сообщения: Re: поиск кз на плате
Добавлено: 24 фев 2011, 02:20

Интересующийся

Думаю всё-таки есть альтернатива тактильной пальпации.
Идея свежая , не имеющая конечную форму. Короче, только зародилась.
Локализировать место нагрева можно посредством антистоксовского люминофора.
Антистоксовские люминофоры при возбуждении в ИК-области спектра излучают в видимой области.
Применение этих люминофоров связано с преобразованием ИК- излучения в видимое например, для визуализации излучения ИК-лазеров, для создания лазеров видимого диапазона с ИК-накачкой.
То есть, берётся прозрачная плёнка покрытая люминофором, кладётся на материнку и подаётся напряжение.
В месте прогрева должно быть свечение.
Где-то так, в общих чертах. люминофор продаётся. Вопрос цены, эфективности и вообще целесообразности остаётся открытым. Надо пробовать.
Инициативные приветствуются!

Заголовок сообщения: Re: поиск кз на плате
Добавлено: 24 фев 2011, 14:02

Думаю с такой плёнкой будет сложнее, да и если элемент раскалится настолько что будет излучать достаточно ИК-излучения для того чтобы люминофор засветился — вы его и невооруженным глазом найдете. Да и достать такую плёнку не так просто, полагаю.
Мне кажется что намного эффективнее будет, к примеру, термобумага для факса.. Только вот что её, что пленку с люминофором не всегда удастся приблизить к плате настолько, чтобы эффект проявился.
Ещё есть мысль — какой-нибудь порошок, который темнеет от от нагрева — но потом проблема будет от этого порошка избавиться.

Заголовок сообщения: Re: поиск кз на плате
Добавлено: 24 фев 2011, 19:37

Начинающий

Ну как выриант, берём фриз в балоне, заливаем плату, подаём питание, и смотрим, где быстрее оттает. Проблема только в том, что плата большая, а фриз дорогой. Но выручал такой способ, когда много элементов стоит рядом, и пальцем сложно определить, который греется.

Заголовок сообщения: Re: поиск кз на плате
Добавлено: 25 фев 2011, 11:26

Начинающий

Есть идея.
У меня в двери стоит камера с ИК подсветкой. Все видно (с искажениями, конечно, но все равно — нормально видно) даже в полной темноте.
Рацуха состоит в том, чтоб использовать ИК-светофильтр, нацелился на плату, сохранил, поставил/закрепил/повернул. светофильтр, еще раз сохранил. Наложил фотки одна на другую — поймал короткозамыкателя.
Камеру производства братской страны брал на радиорынке за 70 грн. (на то время — 13 долларов). До сих пор не воплотил идею из-за жесткого цейтнота.
Если появится энтузиаст — окажу посильную интеллектуальную помощь.

_________________
Все, что не удается запрограммировать на ассемблере — приходится паять.

Заголовок сообщения: Re: поиск кз на плате
Добавлено: 05 мар 2011, 01:29

Главный модератор

А че, бумажку факсовую никто не использует уже? Кондеры и микрухи мелкие на раз-два выщемляются..

Заголовок сообщения: Re: поиск кз на плате
Добавлено: 06 мар 2011, 21:55

Как то идея с факсовой бумагой не зацепила. Плата не ровный стол — где-то прижалась бумага к компанентам, где-то нет. ИМХО пальцометром быстрее, а обжигать его (палцометр) до волдырей или нет приходит с опытом.

Заголовок сообщения: Re: поиск кз на плате
Добавлено: 06 мар 2011, 22:02

Главный модератор

А руками поприжимать бумажку к плате- не, никак?

Заголовок сообщения: Re: поиск кз на плате
Добавлено: 06 мар 2011, 23:30
Rom писал(а):
А руками поприжимать бумажку к плате- не, никак?

Так опять же пальцами. Тем более не вижу смысла в этой прокладке между пальцем и компанентом — прижать и ждать когда почернеет бумага. или палец.

Заголовок сообщения: Re: Поиск кз на плате
Добавлено: 07 мар 2011, 19:39

Главный модератор

Цитата:
прижать и ждать когда почернеет бумага

термобумага темнеет очень быстро, гораздо быстрее, чем палец получит ожог- попробуй хоть, потом напишешь.

Заголовок сообщения: Re: Поиск кз на плате
Добавлено: 08 мар 2011, 07:48

Пользователь

У керамики есть бонус 🙂 Частенько она или цвет меняет, или колется, расслаивается. В общем если внимательно, то прям иногда бывает ремонт за 2 минуты 🙂

Заголовок сообщения: Re: Поиск кз на плате
Добавлено: 09 мар 2011, 10:13

Я тут случайно

А факсовую бумагу можно не на стол ровный и твердый. можно подложить пористый упругий материал. Такой сендвич: стол — губка(пористая резина) — термобумага — плата. Прижал. подождал. И пальцы обжигать не надо.

Заголовок сообщения: Re: Поиск кз на плате
Добавлено: 04 фев 2012, 09:40

Начинающий

Первая методика поиска короткого замыкания.

При наличии лабораторного блока питания очень легко определить в какой цепи у нас короткое замыкание. Если в первичной, то как правило, потребление тока резко увеличивается и блок питания уходит в защиту.
Во вторичной может быть нормальное потребление тока, но при нажатии на кнопку включения через пару секунд БП может уйти в защиту или ШИМ на плате может не поднимать дежурное напряжение из-за не прохождения некоторых разрешающих сигналов или может совсем не включатся и показывать потребление чуть больше положенного ( в среднем нормальное потребление это 0.02A, но на некоторых ноутбуках нормальное потребление может быть 0.10A. Если при выключенном ноутбуке и без батарейки потребление больше, то с ноутбуком не все в порядке).
Что делаем в первую очередь – берём тестер в руки и замеряем на дросселях сопротивление относительно земли. При нормальном полёте, не должно звонится на короткое замыкание, кроме тех, которые находятся возле BGA микросхем или возле процессора (если он вставлен в сокет) – там сопротивление может составлять порядка нескольких Ом. Допустим нашли катушку которая звонится на землю. Теперь относительно нее можно прозвонить, что входит в этот каскад питания. Выпаиваем катушку и смотрим в какую сторону есть короткое замыкание, в ту сторону и начинаем копать ( точнее до нее или после ). Что у нас там может коротить . Да все, что угодно из обвязки ШИМ контролера и сам ШИМ. Для удобства можно скачать datasheet и посмотреть более детально компоненты.
1. Надо обратить внимания на керамические конденсаторы и полярные, если таковые есть. Обычно они и портят всю малину, если есть сомнения, выпаиваем и проверяем
2. Проверить транзисторы на пробой p-n перехода и обрыв, утечку. Как это делать описывать не буду – в интернете много тем про то, как его проверить.
3. вариант выход из строя самого ШИМ контролера. Его на работоспособность тестером уже не проверишь, кроме сформированных напряжений, к примеру, те же самые 3.3v и 5v да и короткого не должно быть и без осциллографа не определить корректно ли она работает или нет (к примеру, такие сигналы как: PVCC, LGATE. Более подробное описание всегда можно найти в datasheet на интересующую микросхему), но если есть подозрение – лучше заменить. Тем более их не дефицит, в моем городе беру из астра сервис, но найти их не проблема. Как видите при правильном подходе можно найти, что и где коротит.

если не помогла первая состоит в подаче питания на подозрительный узел, точнее туда, куда оно должно поступать порядка 1 v или 3 v в зависимости что должно быть на выходе, но прежде чем использовать надо как минимум понимать, что Вы делаете. Расскажу на примере – был в ремонте TX2500 quanta TT9. Клиент говорит, что зарядки жжёт. Подключаю к БП, а он в защиту. Ну думаю, халява, что то по первичной цепи. Без труда нашел пробитые транзисторы PQ52,PQ47 возле MAX1631AEAI.На данной модели это дежурка. Сняв ключи, заменил на рабочие. Короткое пропало, но сама MAX слегка грелась, да и потребление тока было завышено. Думаю, в ней и проблема, да в ней и было, но не все так гладко как хотелось бы. После замены на исправную микросхему, дежурку не поднимает, потребление в норме, лампочка возле штекера загорелась при подключении БП, но нет дежурки. Выпаивать не захотелось, значит надо оборвать цепь от MAX1631AEAI, чтобы не пошло питание куда нам совсем не нужно.
отпаяв резистор PR188 через который должен выходить +3VPCU сняв полярный конденсатор PC168 припаял проводок на +, дал порядка 2v от лабораторного бп – начал греться мультик в данной модели KB3926 Bx. По такой же методике проверил выходные 5v, отпаяв уже по 5 вольтам резистор PR183 и дал порядка 3 v. Нашел возле юга какой-то стабилизатор питания, судя по схеме к нему приходят 5 v и должно выходить 1.2 V. Снял его – дежурка появилась. Снял c донора детали, заменил, бук завелся. Ну, на этом все вроде ничего сложного, но без схем не разорался бы.

Гугл выдаёт, что статья отсюда.

У вас нет доступа для просмотра вложений:
1. Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
2. Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений.
3. У нас можно купить доступ к файлам.

И снова короткое замыкание. ⁠ ⁠

Сегодня у нас на операционном столе ноутбук HP Pavillion G6 на платформе Quanta R13 (DA0R13MB6E0).

ВАЖНО. Я рассказываю то, о чём знаю сам, чему научился сам и как я ремонтирую такие платы. Не претендую на роль учителя, наставника или мастера. Я просто постараюсь дать основные знания по питанию в каждом конкретном случае и надеюсь, что эти знания Вам помогут. А в этот раз еще и почитаем схемы и попробуем себе усложнить ремонт. Только ради того, чтобы показать Вам работу со схемой. Новичкам должно быть полезно)

Пришёл со стандартными словами «Ничего не горит, не включается, пиво не приносит,в магазин не бегает».

Что ж, приступим.

Берём ноутбук и первым делом попробуем его включить. А то клиенты иногда врут не понимают разницы между не включается и нет инициализации.

Подключаем к ЛБП и он моментально уходит в защиту. Это хорошо, это мы любим)

Что ж, будем искать причину короткого замыкания. Но нам же хочется чего-то необычного.

Практически в каждом посте, да и в прошлом, про оборудование, я говорю о том что ЛБП незаменимая вещь. Да,так оно и есть, я не отказываюсь от своих слов.

Но давайте сегодня попробуем найти короткое замыкание без его использования. Только мультиметр, паяльник, фен и схема.

Вы скажете, как это без ЛБП? Ты же в первую очередь подключил к нему. Да, но при подключении родного БП он бы просто ушел в защиту, что так же говорит о коротком замыкании.

Первым делом, насколько мы помним, идём шерстить входящую цепь с контроллером заряда.

Проверяем нет ли короткого замыкания на входе питания.

Здесь у нас всё отлично, сопротивление уходит в бесконечность.

Теперь двигаемся к контроллеру заряда и линии 19V вокруг неё.

Как его найти на глаз? В 95% случаев это не так сложно, это шим, недалеко от джека подключения питания, рядом с которым обязательно будет один-два мосфета на входе, пара мосфетов управления батареей, токовые датчики. Такие места бросаются в глаза, опытные инженеры меня поймут, а начинающим могу сказать что после десятка ноутбуков вы тоже их будете находить на плате сразу)

Вот наш шим с обвязкой. Обвёл мосфеты, датчики тока и другие элементы о которых сказал выше

Информация для новичков:

Обратите внимание на обозначение элементов. Не всегда все элементы можно подписать прямо под компонентом, просто не хватает места. Они мелкие, их много, и для шелкографии не остается места. Поэтому часто делают сноски с расположением элементов. На данной плате около шима заряда они сделаны так: обозначены буквами места, и сделаны сноски. Буквы и M и L.

Так, теперь давайте посмотрим по схеме как выглядит наш участок и что там вообще за элементы.

Пикабу картинки же увеличивает по клику?)

Итак, мы имеем чарджер OZ8681 от компании O2Micro. Данный шим не имеет аналогов, поэтому при его неисправности нужно будет менять только на такой же.

Давайте проверим на какой же линии у нас кз.

Нетрудно догадаться что это будет линия 19V +VIN.

Ну что ж, так как мы сегодня занимаемся бредом работаем без ЛБП, давайте отрезать интересующие нас участки и искать короткое замыкание.

Отрежем наш чарджер OZ8681 и замерим что же у нас на нём.

Для это открываем схему и смотрим что нужно убрать

Отрезаем эту линию от ШИМа и смотрим с какой стороны у нас короткое замыкание, на шиме или на линии +VIN. В данном случае у нас короткое замыкание всё-таки на +VIN, не повезло с первого раза))

Тогда открываем схему и вбиваем в поиск (ctrl+F) наше +VIN и смотрим кто у нас питается на этой линии.

Устроили себе геморроя без ЛБП) Зато это хорошая закалка для изучения схем.

Итак, эта линия у нас идёт на питания матрицы

Питание ШИМа дежурных напряжений

На шим RT8238AGQW, формирующий напряжение 1.05V

Шим питания процессора NCP6131S и связанные с ним ключи PWM, CORE и GT

Думаю, смысл уловили… Как видно во всех кусках схемы можно отключить данное напряжение сняв либо дроссель, либо резистор.

Скажете долго? Несомненно да! Поэтому я и говорю о пользе ЛБП))

А при таком способе вам либо повезет и вы найдете с первого раза проблемное место, либо проблемное место будет в самом конце…

Мне же можно сказать повезло, и при снятии дросселя PL13, который стоит в питании +VIN_VCC_GT я получил короткое замыкание со стороны ШИМ PU10 NCP5911 и его обвязки

Снимаем верхний ключ PQ43, ШИМ PU10

Измеряем сопротивления на выводах шима и ключа,убеждаемся что на матплате все в норме, а вот шим и ключ в КЗ, ставим новые.

Проверяем что кз на линии ушло, пробуем запускать

Вуаля! Есть запуск!

Меняем клиенту в подарок Pentium B960 на i3-2350M, а то негоже сидеть на таком проце в 2018 году. Собираем, тестируем.

Ремонт окончен.

Какие же выводы можно сделать? Без ЛБП найти короткое замыкание иногда возможно. Но это сильный геморрой и отнимает много времени. Зато новичкам полезно покопаться с мультиметром и схемами.

Оставлю ссылку на гугл диск со схемой и Boardview к ноутбуку, может новичкам будет интересно полазить и посмотреть.

И, как обычно, в конце добавлю, что я с кудрявыми руками сам ещё учусь, показываю то, как я делаю сам и как я понимаю. Что-то может быть и неправильно, так что господа мастера\инженеры не обессудьте.

Всем спасибо и до встречи.

Telegram Fenrirkas

E-mail fenrirkas@gmail.com

Екатеринбург

7.2K поста 41.5K подписчиков

Подписаться Добавить пост

Правила сообщества

ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЗАМИНУСИЛИ НЕ ПУБЛИКУЙТЕ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВТОРОЕ СООБЩЕСТВО:

Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont

К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют базовые правила Пикабу.

5 лет назад

Куку. Вопрос. Как тогда при лбп понять что короткое замыкание со стороны ШИМ PU10 NCP5911 и его обвязки.

Дада, вопросы от новичков. Хотя если Вы себя новичком называете, то я — тормоз. Вопросы от тормозов пошли.

раскрыть ветку
5 лет назад

Клиенты, врут, всегда. Или не договаривают, или тупят. Но слушать их всё равно надо, могут подтолкнуть в правильном направлении.

5 лет назад

Вот ненавижу ноутбуки HP. Сделаны не для людей как будто. У меня тоже был G6, постоянная ебля с дровами и просто беда с отводом тепла. Это еще повезло, что на Интеле попался, а не на АМД. Чтоб почистить кулер, необходимо три высших образования и поллитра, а по-другому не разберешь. В один прекрасный день дискретка просто исчезла. Без синего экрана, без каких-либо тревожных симптомов. Просто -рраз! И пропала отовсюду — из диспетчера, из биоса. В общем, как офисный ноут — вполне. особенно если добавить плашку оперативки, на i3 и ssd. Хотя я и на встроенной гонял фолыч, биошок инфинит.

раскрыть ветку
5 лет назад
Core i3 в подарок) вот где новичОк! А так- все круто.
5 лет назад

Где вы схемы берете этих девайсов?

раскрыть ветку
Похожие посты
2 месяца назад

Ремонт ноутбука Asus ZenBook UX303U. Восстановление креплений петель⁠ ⁠

Привет Пикабу!
Небольшой ремонт небольшого ноутбука, у которого оторвали экран. Будем восстанавливать при помощи болтов.

Картинка для затравки, чтобы полыхнуло xD

Накопал тут у себя кучку материала прошлых лет. Выбрасывать жалко. Так что несколько постов будут из старого материала. Что-то уже может быть не актуально, но все же пусть будет. Данный ремонт от 2019 года. Тем не менее подобные случаи, в связи миниатюризацией ноутбуков, попадаются все чаще. С тех пор уже десятки подобных ремонтов были выполнены. Так что способ надежный, проверенный годами.

Приехал на лечение ноутбук Asus UX303U. Компактный ноут с неплохой производительностью. На тот момент ему едва исполнилось 2 года. Но использовался он гиперактивно. Жаловался на отрыв башки .

Ну чтожж, будем пришивать прикручивать башку на место, да так, чтобы больше не смогли оторвать. Самый надежный способ — прикрутить капитально на болты, чтобы уж наверняка.
Постараюсь сделать аккуратно. Как-то так:

Причина подобных повреждений в том, что со временем ход петель затрудняется и пластик, к которому они прикручены не выдерживает и ломается. Всё усугубляется тем, что ноутбуки становятся все мельче и тоньше, а пластика, в который вплавляются бонки , становится все меньше. Чтобы избежать подобных повреждений, достаточно вместе с профилактикой системы охлаждения, раз в год выполнять чистку, смазку и регулировку петель. Со временем в них забивается пыль, волосы и ворс, которые затрудняют ход петель.

У ноутбуков с металлическими корпусами такое не встречается. Пример таких ноутов: МакБуки, некоторые ЗенБуки, Dell XPS и Аленвары, Гигабайты и Рейзеры. Но таких мало, цены на них заметно выше, чем на пластиковые аппараты с похожей начинкой. В основном все ноутбуки пластиковые или псевдо-металлические (т.е. внутри пластик, а металл только снаружи, для вида).

Приступаю к ремонту.
Вот так всё выглядит в разобранном виде:

Просверливаем отверстия, в которые позже будут вкручиваться винты.

Есть некоторая асимметрия, т.к. на самой петле отверстия слегка смещены относительно друг друга. Для перфекционистов можно еще и петлю доработать.

Родные бонки заменим на бонки с большей высотой, чтобы количество витков резьбы было побольше и можно было вкрутить в них винты с двух сторон.

Вплавляем их в пластик.

Идеально подогнать по высоте проблематично. К тому же, нам необходима платформа вокруг бонок, чтобы убрать зазоры и исключить люфт петли. Это можно сделать пластиком. Залить и отформовать его. Этот способ приоритетнее, но нужно полностью разбирать экран. А рамка у него приклеена. Я использую такой способ в пластиковых ноутбуках, но там восстанавливаю родные крепления не просверливая корпус. Поэтому, пойдем другим путем, более простым. В качестве прослойки между корпусом и петлей наносим эпоксидку. Она заполнит все зазоры и петля будет прилегать идеально.

После того, как клей застынет, переходим к подгонке длины винтов. Нужно добиться того, чтобы в одну бонку можно было вкрутить два винта, с двух сторон, они плотно притянули бонку к корпусу и петлю к бонке. При этом, чтобы оба винта вкрутились в максимально возможное количество витков. Снимаем буквально по одному витку с винта и проверяем. Потом повторяем, пока винты не сядут идеально. Если винты окажутся хоть на виток длиннее, чем нужно, то будет люфт. А если короче, то может вырвать из резьбы со временем.

После подгонки, окончательно вкручиваем винты, используя фиксатор резьбы. Получается так:

Двух винтов, вкрученных через корпус, достаточно. Одного мало, а три — излишне.

Собственно всё. Ремонт окончен.

Бонусом, фото ноута HP, восстановленного аналогичным способом. Крепления петель на топкейсе были вырваны с мясом. Если пластика было бы достаточно, то можно было бы и без винтов восстановить — есть практика. Но в данном случае только так.

Шляпы винтов не упираются в экран. Зазор там достаточный и есть резиновый уплотнитель )

ПС. Любителям все сажать на клей и соду даже отвечать не буду. В каждом посте срач начинается 😉

На этом закругляюсь.
Если зашло, ставьте плюс класс.
Спасибо всем за внимание! Удачных ремонтов и честных мастеров!

——————————————
Промышляю в Москве, на Комсомольской.
Если есть вопросы не публичного характера, отвечу в ВК:
https://vk.com/dmitry_okorokov
e-mail: inertico@mail.ru
или в Телеге @INERTICO и WhatsApp 89645505522 (ТОЛЬКО ЧАТ)
Ну и буду рад оценке поста в комментариях.

Показать полностью 21
Поддержать
2 месяца назад

Как я программатор мастерил⁠ ⁠

Давненько я не публиковал ничего интересного, так что будем это исправлять. Сегодня я расскажу про процесс разработки программатора для калибровки магнитных датчиков угла на макбуках, так же известных как Lid Angle Sensor.

Пару недель назад некая мастерская в Германии открыла предзаказ на устройство nerd.tool.1 для калибровки этих самых датчиков, стоимостью всего в каких-то 169 EUR. При этом программатор состоит из контроллера ESP32, платы и трех разъёмов для подключения. После этой замечательной новости я спросил себя: «А чем собственно я хуже?» И решил запилить собственную версию данного девайса из подручных материалов.

Начнем с того, что такое эти датчики и с чем их едят.
На данный момент Эпл использует 2 разных решения для распознавания положения крышки. В первом случае они используют простые датчики, которые при приближении магнита в крышке к правильному месту на корпусе просто сажают логический уровень на землю. Во втором же случае распознавание текущего положения реализовано с помощью магнитного датчика угла на петле крышки и магнита, расположенного на ответной части. Соответственно второй тип датчика уже гораздо умнее и точнее, если в первом случае ноутбуку доступна только информация закрыта крышка или открыта, то во втором процессор получает уже точную информацию о положении в градусах. Если ставить датчик с донорского устройства проблем обычно не возникает т.к. на заводе Эпл в него уже были записаны нужные калибровки и произведена защита от дальнейшей записи. Проблема возникает тогда, когда ничего не подозревающий ремонтник заказывает у китайцев шлейф с датчиком, а при его получении обнаруживает что тот не работает. И дело не в том, что ему прислали нерабочий датчик, а в том, что этот датчик не откалиброван (Не будем задаваться лишними вопросами, такими как откуда китайцы берут новые шлейфа с датчиками) и попросту не знает как именно он должен работать. На этом введение в особенности датчиков закончено, приступим непосредственно к разработке.

Упоминание производителя этих датчиков уже проскакивало в инженерных чатах, поэтому найти даташит на похожую модель не составило большого труда. Оставалось только собрать всё в кучу. Сперва я варварски отпилил кусок платы с разъёмом от A2141, а затем присандалил на этот огрызок коннектор симлотка c 11 айфона, который по счастливому совпадению является тем же самым разъёмом, что используется на macbook air m2 A2681. После чего я зафиксировал плату с коннекторами на завалявшемся у меня контроллере Node MCU V3 и соединил стандартные SPI линии от контроллера до коннекторов. С распиновкой коннектора на Air пришлось повозиться, так как схемы на него у меня нет, но по аналогии с известными линиями от Proшек нужные пины были найдены путём прозвонки. На этом вся работа с железной частью была завершена, оставалось самое сложное и интересное — код. Сложное для меня, так как я ничего не смыслю в программировании микроконтроллеров, для тех, кто хорошо шарит в контроллерах всё покажется детскими играми. Исходя их сказанного выше для того, чтобы донести мои мысли до контроллера я воспользовался помощью Chat GPT. Инструмент крайне полезный, даже не представить страшно сколько времени он мне сэкономил, но при этом без доскональнейшей постановки конкретного вопроса пользы от него чуть больше чем никакой.

Сперва я разобрался в основах работы с SPI и все в общем и целом шло довольно гладко, пока я не наткнулся на проблему при записи одного из значений, отвечающего за установку направления вращения. Этот параметр просто не записывался в датчик, а без него невозможно было откалибровать сенсор для модели Air в виду особенности расположения датчика. Так как в имеющемся даташите я не нашел возможных причин появления этой проблемы это означало, что Эпл как всегда всё максимально усложняет. Судя по всему под себя они заказали другую модификацию с немного измененными параметрами. Попробовал написать производителю для получения дополнительной информации, но ожидаемо никакого ответа не получил. «Что ж, так еще интереснее» — подумал я и пошел пилить скрипт для брутфорса датчика чтобы понять как обойти защиту записи в этот конкретный регистр. И спустя какое-то время решение в виде записи определенного значения в определенный регистр было найдено. Хотелось бы конечно снять защиту от записи и с датчиков записанных Эпл, но к сожалению у меня пока ничего из этого не вышло (Да и скорее всего в принципе не выйдет, но поковырять в эту сторону еще стоит), так что имеем что имеем. Данный инструмент получил лишь возможность калибровать новые датчики, которые были скомунизжены у Эпл, но и это уже является большим успехом.

После того как все нюансы с записью были улажены оставалось лишь считать калибровки с оригинальных датчиков, выяснить какие параметры обязательны для переноса, запилить функцию установки правильного нулевого значения и сделать так, чтобы этим было удобно пользоваться.

В итоге программатор имеет 3 режима работы: первый для записи моделей Pro (A2141, A2442, A2485, A2779, A2780), второй для Air (A2681) , третий же для визуализации текущих показаний с датчика. Так же перед записью программатор проверят подключен ли вообще датчик и если он подключен то можно ли вообще в него что-либо записать. Конечно можно было сделать автоматический выбор режима в зависимости от того, в какой разъём вставлен датчик, тогда был бы всего один режим для записи, но у меня уже были прокинуты все линии, так что переделывать было лень.

Статью со всей нужной для самостоятельной сборки информацией и видосом демонстрации работы сей приблуды вы можете найти в справочнике по ремонту всякого разного:
https://logi.wiki/index.php/Macbook_Lid_Angle_Sensor_Calibra.
Вообще крайне полезный ресурс для мастеров, который содержит много интересной и полезной информации по свежим машинам и не только, крайне рекомендую сохранить у себя в заметках.

На этом я с вами прощаюсь, спасибо всем кто дочитал до конца этот поток сознания. Задать вопрос или высказать своё фи вы можете в комментариях.