Rolsen C15R22S на что можно заменить позистор размагничивания кинескопа M273-18RM?
Rolsen C15R22S на что можно заменить позистор размагничивания кинескопа M273-18RM?
Доброго всем времени суток!Вопрос к знающим людям! Кто знает подскажите на что можно заменить позистор размагничивания кинескопа M273-18RM? Нужен либо аналог либо альтернативная схема. На одном из форумов вычитал, что кандиор с резисторм ставят, но представить себе не могу даже ка его впаивать. Заранее спасибо!
Чем можно заменить вышедший из строя позистор в цепи размагничивания кинескопа?
а ежели нет такового?) В фунаевском телевизоре в качестве оного стоит некий элемент, похожий на ntc-термистор, не имеющий маркировок и обозначенный на плате как конденсатор. Измерение его сопротивления показывает бесконечность. Можно ли им заменить?
Дим Цветков Гений (53437) позистор двуногий меняется на любой двуногий. . соответственно трехногий на любой трехногий.. В большинстве случаев проблем не возникнет. С одного на другой тоже можно переделать. Советский на импортный 1в 1 НЕ меняется. Брать лучше новый, стОит копейки.
В холодном состоянии сопротивление позистора очень мало (5 – 15 Ом), в нагретом более 10 кОм. Думаю твой — исправен.
Цветослав ПетровЗнаток (346) 7 лет назад
Да, получается исправен. А из-за чего могут быть пятна на экране в верхних углах — в правом — зеленое, в левом — красное?
f f Оракул (54086) они пройдут через неделю, эта петля не такая мощная, иногда помогает поворот телевизора на другой угол. Ну а если торопишься, можно разогнать вручную мощным магнитом от динамика. Все не убрать но 90% уберешь
Пятна на экране кинескопа
Среди цветных кинескопных телевизоров довольно распространена неисправность позистора в схеме размагничивания кинескопа.
Внешне неисправность позистора может проявляться следующим образом:
- Телевизор не включается, сгорает защитный предохранитель.
- На цветном экране кинескопного телевизора появляются участки неестественной цветопередачи, попросту – цветные пятна. Как правило, искажённая цветопередача заметна в углах экрана. Радужные пятна в углах экрана появляются не сразу, а постепенно, по прошествии какого-то времени.
Такая неисправность иногда вводит людей в заблуждение, что приводит к неверному мнению о том, что неисправен кинескоп телевизора. На самом же деле кинескоп полностью исправен, просто сильно намагничен.
Намагниченность кинескопа может появиться, если телевизор долго не отключали от электросети, т.е. аппарат долгое время работал или находился в дежурном режиме. В результате под действием магнитного поля Земли внутри кинескопа намагнитилась специальная пластина, её называют теневой маской.
Благодаря этой маске на люминофорный слой экрана проецируются три электронных луча: красный, синий и зелёный. Естественно, если она намагничена, то это вносит искажение, и лучи сводятся неправильно. Из-за этого на экране появляются участки неестественной цветопередачи.
Как работает схема размагничивания в кинескопных телевизорах?
На практике применяются две схемы размагничивания. В одной используется двухвыводной позистор, а в другой трёхвыводной. Разница небольшая, но есть. Разберём обе схемы.
Если не знаете, что такое позистор, то прочтите страничку о терморезисторах и их разновидностях.
В цветных кинескопных телевизорах с небольшими диагоналями экрана (21 и менее дюймов) схема размагничивания кинескопа реализована по довольно простой схеме. Вот взгляните.
Схема состоит из позистора (PTC) и катушки индуктивности («петли»). Она обозначена как L1. Катушка L1 представляет собой своеобразный электромагнит. Благодаря ей снимается намагниченность с маски кинескопа.
Каждый раз при включении телевизора через катушку начинает течь довольно существенный ток, амплитудой около 10 ампер и частотой электросети (50 Гц). Этот ток в катушке порождает электромагнитное поле. Оно и размагничивает маску кинескопа. Чтобы электромагнитное поле плавно и быстро затухало, последовательно с катушкой устанавливается позистор (PTC). Напомню, что при комнатной температуре, в так называемом, «холодном» состоянии его сопротивление мало и равно всего 18 ~ 24 Омам.
Под действием большого броска тока он моментально разогревается и его сопротивление резко возрастает. В результате ток в катушке («петле») уменьшается, а, следовательно, и электромагнитное поле, которое требовалось для размагничивания кинескопа. На этом всё, кинескоп размагничен.
Далее, пока телевизор работает или просто «отдыхает» в дежурном режиме, позистор в цепи размагничивания находится в «подогретом» состоянии и ограничивает до минимума ток в катушке размагничивания L1. Так продолжается до тех пор, пока телевизор не отключат от сети 220V и позистор не остынет. При следующем включении телевизора он вновь сработает совместно с петлёй размагничивания.
Данная схема размагничивания работает только при непосредственном включении сети 220 V. Если же телевизор длительное время не отключался от сети 220 V, например, находился в дежурном режиме, то естественно, схема размагничивания при включении не сработает.
Поэтому рекомендуется периодически, хотя бы раз в неделю полностью выключать телевизор (кнопкой «Power» или просто отключить сетевое питание, выдернув вилку из розетки). Так мы дадим возможность позистору остыть.
Также весьма распространена схема размагничивания, в которой применяется трёхвыводной позистор. Вот взгляните.
Как видим, здесь много общего с той схемой, что мы видели ранее. Работает она аналогичным образом. При включении телевизора через 2-ой позистор и катушку размагничивания L1 начинает течь большой ток. Далее сопротивление позистора резко возрастает, а ток в цепи резко падает.
Также в момент включения начинает течь ток (синяя стрелка) и через 1-ый позистор. В начальный момент его сопротивление велико и равно примерно 1,3 ~ 3,6 кОм. Позистор разогревается и его сопротивление растёт. В дальнейшем слабый ток лишь подогревает его, а, следовательно, и 2-ой позистор, который конструктивно установлен рядом с ним. Благодаря такому подогреву уменьшается остаточный ток, который протекает через 2-ой позистор уже после того, как петля размагничивания сработала. Это исключает «фоновое», слабое подмагничивание.
Стоит заметить, что в более качественных телевизорах применяется схема с трёхвыводным позистором.
Также отмечу, что у более дорогих и широкоформатных CRT-телевизоров схема размагничивания включается автоматически каждый раз при его включении. Даже в том случае, если телевизор находился в «спящем», так называемом дежурном режиме.
Рассмотрим устранение неисправности схемы размагничивания кинескопа на примере ремонта цветного телевизора DAEWOO KR21S8.
Первоначально телевизор не включался.
После внешнего осмотра электронной платы и замены сетевого предохранителя новым, была произведена попытка включения телевизора. Сетевой предохранитель вновь сгорел, что свидетельствовало о коротком замыкании в цепях импульсного источника питания.
После замера сопротивления в электронной схеме оказалось, что в коротком замыкании виноват вышедший из строя позистор. Позистор имел низкое сопротивление в рабочем состоянии, вследствие чего образовывалась цепь короткого замыкания, состоящая из самого позистора и катушки петли размагничивания. Это и приводило к перегоранию сетевого предохранителя.
После отключения разъёма катушки размагничивания от основной платы и повторной установки защитного предохранителя телевизор стал включаться и исправно работать.
Разъём подключения катушки петли размагничивания на плате обозначается надписью «D/G COIL» (от DeGaussing – размагничивание).
Замена позистора
Исправен позистор или нет, можно определить внешним осмотром. Если вскрыть крышку позистора, то внутри будет две «таблетки» (в случае трёхвыводного позистора). При целостности обоих – позистор, как правило, исправен. Если одна из «таблеток» имеет трещины, отколовшиеся куски и подгорелости на поверхности, то в большинстве случаев позистор испорчен.
Также стоит отметить, что у трёхвыводных позисторов одна «таблетка» имеет сопротивление в районе 18 ~ 24 Ом. Она включается последовательно с петлёй размагничивания. Вторая «таблетка» обычно имеет меньший размер, но сопротивление её при комнатной температуре 1,3 ~ 3,6 килоОм (т.е. 1300 ~ 3600 Ом). Эта «таблетка», а точнее PTC-термистор исполняет роль подогревателя основного позистора.
У двухвыводного позистора сопротивление при комнатной температуре составляет 18 ~ 24 Ом. В этом не трудно убедиться, замерив сопротивление обычным мультиметром.
Маркируются позисторы по-разному, но многие из них взаимозаменяемы. Конструктивно же они мало чем отличаются друг от друга.
Если под рукой нет необходимого позистора, то его можно подобрать, применив вот такой совет телемастеров.
Замеряем сопротивление петли размагничивания, и подбираем позистор с близким сопротивлением. Например, если сопротивление петли 18~20 Ом, то берём позистор с сопротивлением 18 Ом. У трёхвыводного позистора низкоомной является лишь одна секция, та, которая подключается последовательно с петлёй. Её и нужно замерять. В маркировке многих позисторов указывается сопротивление петли, для которой предназначен данный позистор. Например, позистор MZ73-18RM на 18 Ом и подойдёт для петли, сопротивлением 18 Ом.
Чисто технически, неисправный позистор можно просто выпаять из платы, телевизор будет работать и без схемы размагничивания, но со временем кинескоп намагнитится, и на экране появятся разноцветные пятна. Поначалу пятна будут незаметны, и проявляться в углах экрана. В дальнейшем весь кинескоп будет в радужных разводах.
Как правило, так и проявляется дефект, когда телевизор включается, но на экране цветные пятна. В этом случае позистор просто не работает, имеет высокое сопротивление или же пропускает незначительный ток через катушку, которая и становится причиной намагниченности кинескопа.
Размагничивание кинескопа после замены позистора.
Если кинескоп намагничен не сильно, то снять намагниченность можно простым способом.
После замены позистора необходимо несколько раз произвести процедуру включения и выключения телевизора с перерывами в 15 – 20 минут. Перерывы между включениями необходимы для того, чтобы позистор остыл и его сопротивление уменьшилось. Если этого не сделать, то позистор будет иметь высокое сопротивление, и через катушку размагничивания не будет протекать ток.
Обычно процедуру включения / выключения нужно повторить 5 -7 раз, до полного исчезновения цветных пятен.
При сильной намагниченности кинескопа следует воспользоваться внешней петлёй размагничивания.
Намагниченность кинескопа в современных телевизорах легко проверить с помощью простой операции. Необходимо зайти в меню настроек телевизора и включить опцию «Синий экран» . Если эта опция включена, то при отключенной антенне или при слабом принимаемом сигнале экран заливается синим цветом вместо ряби. После того, как включили опцию «Синий экран» , отключаем приёмную антенну. При этом экран должен стать синим . Если на синем фоне есть разноцветные пятна, то экран намагничен. На фотографии показан цветной телевизор с неисправным позистором в цепи размагничивания. На большей части экрана телевизора красное пятно. Понятно, что при такой неисправности изображение на экране будет отражаться неестественно.
Намагниченный кинескоп
Размагниченный кинескоп
После замены неисправного позистора и процедуры размагничивания, о которой было рассказано, на экране чистое синее поле. Это свидетельствует о снятии намагниченности кинескопа.
И напоследок пару примеров для начинающих радиомехаников. Применение двухвыводного и трёхвыводного позистора. Примеры взяты из реальных принципиальных схем телевизоров.
«DEGAUSSING COIL» – это и есть та самая катушка или «петля» размагничивания.
Последовательное включение двухвыводного позистора и петли размагничивания (Rolsen C2121, шасси EX-1A).
Включение трёхвыводного позистора в цепи размагничивания (AIWA TV-C141).
Ремонт телевизора. Позистор. Можно ли заменить?
В какой-то момент у него накрылась кнопка включения (припаяем перемычку или заменим) и начинает пахнуть палёным пластиком спустя минут 15 работы, но он продолжает работать.
При открытии обнаружился треснувший корпус позистора и тепло от него.
Имеется пара позисторов от других телевизоров и/или мониторов.
Можно ли поставить один из них или чем-то другим заменить сей позистор? Парой терморезисторов?
9.7K пост 13.6K подписчиков
Подписаться Добавить пост
Правила сообщества
Посты с процессом ремонта создавайте в родительском сообществе pikabu.ru/community/remont.
В этом сообществе, можно выкладывать посты с просьбами о помощи в ремонте электро-техники. Цифровой, бытовой и т.п., а про ремонт картин, квартир, ванн и унитазов, писать в других сообществах 🙂
Требования к оформлению постов:
1. Максимально полное наименование устройства.
2. Какие условия привели к поломке, если таковые известны.
3. Что уже делали с устройством.
4. Какое имеется оборудование.
5. Ну и соответственно, уровень знаний.
9 месяцев назад
Итак, попробую вспомнить, давно не копался. Позисторы для тв бавыют 3 ногие (2 эл-та) и 2 ногие (1 эл-т).
2 ногие: 1 эл-т послед. катушке.
3 ногие: 1 эл-т послед. кат
2 эл-т параллель. кат(доп. подогрев).
Номинал см. по маркировке(google).
3 ногий можно заменить на 2 ногий, т.е. без доп. нагрева.
Предпоследний пункт: Размагничивыние происходит при включении кнопкой вкл/выкл(на холодную), но не через пульт(в дежурном режиме позистор уже разогрет и его сопр-е велико)!
Последний пункт: на практике размагничивание нужно очень редко.
раскрыть ветку
9 месяцев назад
Надо было нормально кнопку чинить
9 месяцев назад
Через этот позистор подключена обмотка размагничивания кинескопа. Так он размагничивается при каждом включении, обычно с вполне слышным «пуньк».
В принципе можно заменить кнопкой, которую нажмёшь вручную во время включения, когда появятся местные искажения цвета. Но вряд ли домашним понравятся такие ритуалы. Был бы я единственным пользователем такого телека, и то спустя некоторое время заебался и начал бы искать донора.
раскрыть ветку
9 месяцев назад
Можно .Главное с ногами не напутать.
раскрыть ветку
9 месяцев назад
Посмотри на юлавито, там такие телеки иногда отдают за символические пару/тройку сотен рублей, а то и вовсе даром, при условии самовывоза.
Похожие посты
18 дней назад
Подписаться
Кто сказал что BGA это дорого
Значит занимаюсь я ремонтом телевизоров. И вот решил поднять плату материнскую от STV-LC3217W. Проблема в центральном, нашел в китае за недорого. Пришел, на вид действительно новый, с шарами, в блистере. Паялочка у меня для этого своеобразная. Но малые чипы тянет на ура. Короче, нижний подогрев тоже китайский, по типу утюга. Я на нем светодиодики на планках меняю. Для этого он и был куплен, только добавил к нему диммер для регулировки температуры. Сверху грел феном. Чип сел на место как положено. Никаких перегревов, потемнений, искривлений. Даже наклейка с обратной стороны не сгорела. Электролиты и кварц все же выпаял на время, что-бы не взорвались.
Старый чип пузом кверху
Ну и собственно ниже результат.
Показать полностью 2
1 месяц назад
Подписаться
Помощник в опознании радиоэлементов. Приложение для andriod
Всем радиолюбителям представляю приложение SMD CODES, которая определяет тип компонента по его маркировке на корпусе. Для пользователей из России реклама отсутствует.
Базу элементов периодически пополняю. Пользуйтесь на здоровье)
1 месяц назад
Подписаться
Спустило колесо-меняем двигатель
Всем доброго времени суток уважаемые Пикабушники!
Уже как неделю бомбит не по детски с ремонтных сервисов родного города СПб.
Пост просто от бессилия.
Как на пикабу так и на просторах тырнета много историй о гениях ремонта, когда тупо разводят на деньги, вот совсем не думал что столкнусь с этим лично.
Более 10 лет занимался ремонтом техники ( телефоны, планшеты и ноутбуки), без развода, честно, но проблемы со здоровьем и зренеем внесли корректировки.
Итаг суть ярости.
Являюсь счастливым обладателем фотокамеры Nikon D750, фото это хобби, цветочки на даче, кошечки, собачки, и прочая милота. В следствии чего пробег камеры детский. Что важно, вспышкой пользуюсь раз в год. И вот в один не прекрасный день, при снимке с вспышкой она сгорает. Именно сгорает, с дымком и запахом. С сервисом определился быстро, на сайте nikon есть рекомендованный сц. Вот туда и ушла моя красавица в надежде на быстрый и качественный ремонт ( НЕТ). В течении недели пришёл ответ: неисправность основной платы, ремонт 20к. Забираю камеру и вижу что её даже не разбирали ( за 10 лет работы в сц могу визуально определить разбирали технику или нет). Ищу другой сц, ищу по рейтингу и отзывам. Второй, третий, везде одно и тоже, приносите на диагностику в течении недели посмотрим. Думаю ладно, зрение не фонтан но разобрать камеру должно хватить. Разбираю камеру и что вижу? А вижу что шлейф в верхней части сгорел ( как неожиданно, неправда ли?).
И вроде бы теперь всё должно пойти как надо. Находим сц, звоним, обьясняем суть, если нужно кидаем фото проблемы и отвозим на ремонт. А вот х@р там плавал. Ответы сц: привозите на диагностику, закажите шлейф с али сделайте сами ( да и такой ответ был от одного из топовых сц СПб). Ни один сц не назвал стоимость ремонта имеея перед глазами проблему.
Сама дичь в том что данный шлейф на али есть и стоит 1800 руб но из за проблем со здоровьем я сам не могу поменять (((. Я готов заплатить 10к за ремонт но оказалось что этого мало, нужна диагностика, нужно неделю морозить в сц камеру. Вот такая петрушка. Вроде выговорился и чуть полегче. Спасибо что дочитали.
P. S. Камера работает на 99.9%, то есть в буквальном смысле работают абсолютно все функции камеры, кроме переключения режимов съёмки! И шлейф на фото как раз и отвечает в том числе за переключение режимов. Больше скажу, люди которые занимаются ремонтом камер Nikon обратят внимание что сгорели дорожки именно переключателя режимов.
Показать полностью 3
1 месяц назад
Подписаться
Топ 25 товаров для быстрого устранения неисправностей и поломок в быту
1) Слюдяная пластина для микроволновой печи
Со временем в микроволновках приходит в негодность слюдяная пластина, она начинает искрить и издавать страшные звуки из-за попадания на них жира и грязи, лучше всегда иметь под рукой запасные пластины для быстрой замены. Стоят 2 новые пластины размером 15*12 см около 130 руб, отрезать нужного размера и хватит на 4 замены, в зависимости от модели печи. ссылка на источник.
2) Лента для ремонта водопроводных труб
Аварийная клейкая лента для быстрого устранения мелких протечек в трубах и патрубках, выдерживает температуры от -50 ℃ до 260 ℃. Стоит 1,5 м. около 104 руб. ссылка
3) 328 термоусадочных трубок
Набор термоусадочных трубок для ремонта проводки. Стоит 328 штук — 298 руб. ссылка
4) Мешок для пылесоса
Если у пылесоса пропала тяга и он плохо всасывает пыль и мусор, скорее всего дело в ‘забитом’ мешке для пыли. Стоит такой около 360 руб. ссылка
5) Предмоторный фильтр
Еще одна проблема плохо работающего пылесоса — забит предмоторный фильтр, который так же нуждается в замене. Если фильтр забит, мотор с трудом всасывает наружный воздух с пылью и мусором в мешок-пылесборник. Стоит такой около 187 руб. ссылка
6) Лента для ремонта крыш
Так называемая ‘Асфальтовая лента’ со сверхлипким слоем для ремонта протечек труб, крыши, воздуховодов и тд. Негорючая. Стоит рулон из 2х метров около 1200 руб. ссылка на источник
7) Патчи для ремонта велокамер
Самоклеящиеся прочные заплатки для ремонта камер. Стоит 12 штук 119 руб. ссылка
8) Щетка для чистки дымохода
Вращающаяся щетка для дымохода. Стоит 6 штук. около 1220 руб. ссылка
9) Щётки для чистки душевой лейки
Миниатюрные щетки для чистки отверстий в душевой лейке от накипи и грязи. Стоит 50 штук около 300 руб. ссылка
10) Пружина для чистки труб
Приспособление для избавления от засоров в трубах, также его можно надет на шуруповерт и оно будет автоматически чистить. стоит 5 метровая пружина 2000 руб. ссылка
11) Набор для ремонта поврежденной резьбы
Полезный набор инструментов для ремонта поврежденной резьбы M5, M6, M8, M10, M12, стоит такой около 4500 руб. ссылка
12) Металлический клей-сварка
Клей для ремонта металла, чугуна. Стоит такой где-то 395 руб. ссылка
13) Резиновый саморез для ремонта шин
Резиновые саморезы для быстрого устранения прокола в шинах мотоцикла, автомобиля и тд. На резьбу можно нанести резиновый клей и закрутить саморез в место прокола. Стоит набор из 10 штук около 106 руб. ссылка
14) Прозрачный клей с дозатором
Популярный клей B-7000 для ремонта мобильного телефона (в основном для приклеивания экранов), также для стекла, пластика, кожи, дерева, ткани. Стоит 15 мл. 167 руб. ссылка на источник
15) Паяльный набор
Удобный паяльник с регулировкой температуры и всем необходимым для удобной пайки и ремонта. Стоит такой около 1000 руб. ссылка
16) Мульти набор
Набор из 201 предметов для быстрого ремонта. Стоит такой набор около 6500. ссылка
17) Набор для ремонта сколов на стекле
Набор для быстрого ремонта сколов на ветровом стекле автомобиля. стоит такой 344 рубля. ссылка
Предохранители в стеклянной колбе. Стоит 20 штук 103 руб. ссылка на источник.
19) Сверхмощный F-зажим
Сверхмощный зажим Duratec для ремонта. Стоит такой 1340 руб. ссылка
20) Набор для ремонта очков
Набор для быстрого ремонта и модернизации очков. стоит набор 490 руб.ссылка на источник
21) Щетка для чистки велосипедной цепи
Если педали тяжело крутятся или слетает цепь с велоипеда, то, возможно, пора чистить цепь. Стоит набор для чистки около 600 руб. ссылка
22) Гидравлические прокладки
Уплотнительные кольца для гидравлических систем, набор из 240 прокладок. Стоит около 2480 руб. ссылка
23) Сантехнические прокладки
Если капает из крана или шланга — значит требуется замена прокладки. Стоит 20 штук 127 руб. ссылка
24) Точилка для ножа
Кухонная точилка для быстрого решения проблемы не режущего или плохо режущего ножа. Стоит 404 руб. ссылка
25) Интрумент для ремонта пуговиц
Специальный зажим для бустрого ремонта одежды, а именно для запрессовки пуговиц-защелок, в комплекте идут 50 пар для установки. Стоит такой около 415 руб. ссылка на источник.
Показать полностью 23 1
Поддержать
2 месяца назад
Подписаться
Ответ на пост «Кирпич Lenovo за 50000 рублей»
Я один раз окирпичила новый телефон, играясь с прошивками, и тк он был реально новый, инфы по его раскирпичиванию было мало. Только в общих чертах, схожих моделей, но ничего не помогало. Даже в несколько сервисов таскала, потеряла кучу времени — никто не помог.
Ну и написала на 4пда в ветке о таком же устройстве.
Откликнулось несколько людей, что, мол, за денюжку поможем.
Выбор пал на самого первого. Спустя около получаса обсуждения всех деталей, скинула денюжку человеку, и получила гайд, что нужно разобрать телефон любым доступным способом (в моем случае — газовой гарелкой чутка нагреть заднее стекло, снять его, и открутить пару винтов, да бы добраться до тестпоинтов) затем щипцами зажать их, подрубить телефон к пк, и дальнейшие действия производил уже этот человек с 4пда через удаленку.
Все заняло мин 30-40 максимум, с учетом прошивки самого устройства.
По деньгам — 800 рублей
А сколько взяли бы вы за это? Судя по посту, не имея ни малейших знаний о этом. Или этот пост — самореклама себя на 4пда?
Поддержать
2 месяца назад
Подписаться
По непонятной причине стал плохо печатать принтер
Что-то странное произошло с моим принтером, и я не совсем понимаю, что именно. Недавно я купил б.у. Ender 5 Pro. Он требовал некоторого обслуживания (вторая Z-ось была смещена, кабеля болтались непонятно как, пришлось тщательно почистить и т. д.), но ничего критического. Когда всё было готово, принтер печатал идеально, как на этом примере:
Пример, когда всё работало как положено
Потом что-то в один момент произошло, и печать с тем же филаментом и настройками начала выглядеть вот так:
Первая проблемная печать
Аксолотль — это ещё относительно удачный пример, по крайней мере, он получился одним куском, были попытки, когда печать полностью разваливалась.
Итак, есть две основные проблемы — либо слои, которые смещены и не прилегают должным образом друг к другу, либо, время от времени, когда они получаются более или менее правильно, они не сцепляются между собой., в итоге всё трещит, расслаивается и разламывается. Всегда кажется, что материала не хватает. Сначала я разобрал сопло и тщательно его почистил, но это не помогло особо. Печать все равно выглядит вот так:
После этого я на всякий случай поменял сопло, экструдер и трубку на новые, но, похоже, что всё с ними было нормально, потому что результат не поменялся. В последнюю очередь (хотя, наверное, с этого стоило начать =) ), я поменял филамент, до этого был пет+, сейчас взял просто пет. Стало лучше, но думаю, что просто из-за того, что пет мягче и более «липкий», лучше спекается. На картинке ниже можно найти все те же проблемы, просто не настолько ярко выраженные. Это при том, что мне казалось, что экструдер недодавливает, и я поставил заведомо завышенную экструзию (150 шагов против стандартных 93).
У меня мало опыта в обслуживании принтеров, я не профессионал, так, играюсь для развлечения. До этого у меня был новый принтер, который не требовал особых усилий, кроме регулярной чистки. Обычно я стараюсь не связываться с б.у. вещами, но этот принтер отдавали почти даром (50$ с второй Z-осью, стеклянным столом и BLTouch), и в тот момент у меня не было возможности купить новый, поэтому я решил попробовать. Так что надеюсь на совет от профессионалов, т.к. у меня идеи закончились, всё, что мог, уже заменил — не помогает =)
Показать полностью 9
3 месяца назад
Подписаться
Байки из зомбоящика 82
Доброго времени суток всем и в эфире, после длительного перерыва, снова педерача про всякое такое, что происходит у нас на ТВ. И сегодня только две три истории, поскольку увы, запас то мой практически иссяк, нет они конечно же еще есть, но вот читаю свой список, а там все как-то грустно. Или не особо интересно, или же слишком специфично и поймут только те кто в этой сфере работает, ну или же прям жесткий деанон.
Кроме того, извиняюсь за долгий перерыв, дело в том что… а пофиг, не буду пожалуй тут ныть, но огромное спасибо всем кто меня не забывает.
В любом случае — погнали!
картинка от Владимира Силаньтева.
Мне снять важнее.
Концерт, ну и конечно же трансляция, и конечно же бюджетная, со старым уже оборудованием ГОСТов р 53117-2008, и р 56070-2014, собранным в эдакую «мини аппаратную» где-то под трибуной.
И если у всех операторов относительно нормальные трансляционные камеры, с лампочкой (Tally) эфира, подсмотром того что в эфире сейчас, и нормальной же связью «режиссер-оператор» и хорошими наушниками, то у меня обычная новостная ТЖКа камера с радиоканалом («к» изначально пропустил, возможно стоило так и оставить). Да, это просто намного дешевле, чем брать полноценную трансляционную камеру с радио.
Грубо говоря, одна «коробочка», размером с блок питания от ноутбука и антенной, висит на моей камере и отдает сигнал по радио, а вторую повесили на трибуну над режиссерским пультом, на уровне ног зрителей, так чтобы она им не мешала. Вторая коробочка принимает мой сигнал по радио и отдает уже по кабелю в пульт. Система реально надежная и весьма дальнобойная.
Подсмотра эфира у меня нет, лампочки эфира тоже, а связь… короче дали рацию с наушниками. Сразу сообщаю режиссеру, что во время концерта я не буду из этого говнища слышать вообще ничего, от чего мой КПД, как оператора трансляции, будет сильно стремиться к нулю, но он это и сам понимает, работаем с тем что есть.
Зато позиция у меня самая «козырная» — дали бейджик, браслетик, еще браслетик, наклейку (на лоб) и пустили прямо под сцену аж перед фан зоной. Повернись в одну сторону, там тебе Гагарина или «шаман» снизу вверх виден, повернись в другую, там тебе клевые фанатки, радостно визжат, стоит только лишь камеру на них направить, хотя вот только что матерились и требовали уйти, ибо мешаю.
Ну штош, репетиции прошли… а кстати РЕПЕТИЦИИ — отдельно ниже напишу про них!
Короче работаю. За сценой есть пара экранов, на которые и идет наша трансляция, выбираю точку так, чтобы и артиста показать типа красиво, и один из экранов хоть как-то видеть, смотрю (одним глазом в камеру, а другим на экран) что меня дали в эфир, значит можно менять точку, ну или план.
И где-то минут через 20 бодрой работы, давать картинку с моей камеры перестали — совсем! Я и так, и эдак, и «через гитариста» план, и с красивыми лучами прямо в объектив, и с переброской, и с переводом фокуса, а в трансляцию ничего этого не берут — вот вообще! Обидно!
Еще минут через 25 такой грустной и бесполезной работы, чувствую кто-то меня хватает за плечо и тянет, сначала подумал, что фанатки совсем офигели, но обернувшись увидел одного из инженеров этого самого оборудования, а сзади него двух очень серьезных «шкафов» из охраны.
— Пойдем! — орет он мне.
— Ты не работаешь!
— Не работаешь ты! Мы уже пол часа от тебя ничего не получаем!
Проще говоря, сигнал с моей камеры пропал, в наушники я ничего не слышу ибо орет музыка, а подойти ко мне и сказать никто не мог, охрана к «звездам» не подпускала. Вот один инженер кое-как пробился.
Ну дальше классика: камеру перегрузить — нет картинки, передатчик перегрузить — нет картинки, кабель поменять — нет картинки. И как инженеры ни старались, и так, и сяк — не работает.
— А приемник смотрели?
— Да что там смотреть то, вон он висит!
— А мне кажется, там диоды горели, видно было, а сейчас не горят.
— Да? Не помню диодов там.
— Точно-точно горел, зеленым, а сейчас не видно.
— Ладно, пойдем смотреть.
Поднимаемся на трибуну, а там… до приемника шло два кабеля, для сигнала — SDI кабель и обычный удлинитель на одну розетку. В розетку был вставлен блок питания от приемника и намертво примотан к ней скотчем: «картина маслом», скотч разодран, блок питания вынут, а в розетке спокойно заряжается чей-то Айфон!
На матерные замечания инженеров ПТС, по поводу того, что нельзя трогать чужое оборудование, зритель заявил, что ему вот прям очень нужно снять Лепса, а Айфон его почти разрядился и на Лепса заряда никак не хватит.
Репетиция — о, отдельная тема. Из «звезд» не приехал никто, вот вообще никто, поэтому на сцену выходила одна из организаторов — дама приятной наружности, дальше продолжите сами, кто помнит классику.
Выходит она на сцену:
— Так, телевидение, Гагарина где у нас стоит?! Стойка нужна ей?
Занимает место на сцене, включается фанера Гагариной и репетируют все: балет, или подтанцовка, свет, звук, дым, операторы (не все), а организатор, старательно, на самом деле нет, делает вид, что она Гагарина — выглядит очень забавно.
— Так, теперь Лепс! У нас Лепс где стоит? Так, стойку несите, у него точно стойка есть!
И все повторяется, уже под фанеру Лепса.
Джинсы и «голова».
В годы студенчества, рассказывали нам старшие товарищи, как на съемке клипа группы «Лицей» арендовали джинсы.
Да, вы не ослышались, джинсы были столь дороги, пафосны и круты, что их именно арендовали! Но, кто-то накосячил с размерами, или перестарался с поеданием «мягких французских булок», в общем солистка в них просто не лезла, никак! Стараниями костюмерного цеха, ее в джинсы впихнули, но от этого на них появились «растяжки» и джинсы пришлось выкупать, пожертвовав частью бюджета, заложенного на монтаж, колористов и что-то еще.
Надо ли говорить, что в клипе эти джинсы смотрелись точно так-же, как если бы были куплены на «Черкизоне»? Обычные, голубые, без ничего.
Снимаем клип — прикольная группа, панки! Павильон довольно тесный, музыканты монтируют барабанную установку, мы свой свет, как вдруг вторая часть группы заносит огромные колонки, это у них называется «кабинет», ну или колонка для гитары (я не разбираюсь в музыке, да прям совсем, могу что-то назвать неправильно). Три просто огроменные колонки, и три «головы», ну ламповых усилителя к ним! Но главное, мы про них вообще не знали и не договаривались.
В кадр впихнули только две, и то кое как, места для них тупо нет, усилители включили, лампы светят вроде, но среди остального нашего света, они полностью теряются, не видно их «ламповость»! Естественно никакой чистовой звук на съемках не писали.
Через пару часов появился запах, будто что-тот горит, мы думали это наш свет, а оказалось, что один из ламповых гитарных усилителей — помер.
Как потом выяснилось, ребята их взяли в аренду и их нельзя включать без нагрузки, в итоге сгорели все лампы, и трансформатор, а усилитель этот какой-то очень фирменный, кастомный, стоимостью 500к руб! Незнаю чем закончилось, но в итоговом клипе всех этих усилителей вроде бы как вообще не видно.
UPD, усилитель удалось отремонтировать.
Не, ну две истории как-то мало, за такой срок. Давайте третью уже —
Доброта.
Казахстан, довольно длинная командировка, с монтажом сюжетов на ноуте.
Ноут приличный, стоимостью около 300к руб, казенный естественно.
Утро, гостишка.
«А сгони вчерашний синхрон с не важно кем», — просит корреспондент.
Включаю ноут и иду в ванную, налить водички в чайник.
«Пшшшшшшш ТТТТРРРРРРР БЗЗЗЗЗЗССССССС ШШШШШ!» — раздается из комнаты.
Подхожу к ноуту, а там артефакты на экране, треск из динамиков и вообще полный . здец. Причем вот прям чувствую, что я его сейчас выключу и больше он уже не включится. Артефакты выглядят странно и необычно.
Собственно, так и происходит — ноут труп, вообще больше не стартует, а нам работать еще неделю, ну и 9 часов очень нужных исходников, все там.
Звоню в контору, уточняю по поводу ремонта, не за свой счет чинить же, звоню кору, объясняю ситуацию и начинаю искать сервис.
У нас в МСК ведь как — «компьютерный мастер» это уже просто синоним слову «мошенник», а тут чужая страна. Официалов отмел сразу, под ними скрывались всякие ИП «Алга» и другие непонятные компании, кроме того, в субботу они не работали. Нашел сервис в пешей доступности, в каком-то мелком ТЦ, отзывов не много, они разные, что и подкупило — пошел.
Как оказалось, случайно, пришел не в офис, а сразу в мастерскую, не туда свернул, объяснил ситуацию про то, что мы из России, ноут казенный — нужен жесткий диск сейчас, ну и диагностика и ремонт с чеком обязательно.
Мастер, при мне ноут вскрывает, а он блин ЗАЛИТЫЙ, снизу чем-то сладким и липким! Не сильно залит, прям уголок мат платы, но обидно, походу коллеги его залили, да и молча сдали обратно в отдел!
Договариваемся с мастером: УЗ мойка мат платы — 8000, вне зависимости от ее успеха, дальше смотрим по ситуации. Ну и диск с исходниками — мне, благо он SATA и есть переходник на USB.
Через пару дней от мастера… ни звоночка. Сходил к ним сам, в офисе сказали, что он почти всю ночь работал, а сейчас спит. Еще через день, УРА, говорят ноут включается и работает, но не всегда, точнее редко, но если включился, то работает.
Ну и потом мастер позвонил уже сам:
— У вас умер модуль памяти и теперь нужно его заказать, дождаться пока придет…
— А их же там два вроде?